06/11/2023, Nebulosa Testa di Cavallo (IC434)

Questa è la mia prima IC434, Testa di Cavallo, ripresa con il solito setup.
Mi trovo sempre a fare i conti con i colori ed il bianco e nero.
Ad ogni modo è un inizio.

Allegato 52373


Come mai con l'anteprima del file FIT data da ASI Studio si vedono i colori, mentre se provo a fare lo staching con Deep Sky Stacker ed elaborare con Photoshop è in bianco e nero? Non riesco a vederla proprio con un minino di niente che non sia bianco-nero-grigio.
I colori vengono persi da qualche parte nella conversione?
Strano però, con M42 qualcosa è saltato fuori già dal file sorgente...

Sicuramente mi manca qualche passaggio oo sto facendo qualcosa di sbagliato.
Che ne dite voi più esperti?

Ciao, la foto e' bella, non e' un soggetto semplice e richiede molta integrazione per esser apprezzato.
Detto cio', i colori sembrano esserci, forse devi saturarla un po di piu', ma se hai poca integrazione non ne cavi niente..
Non sono pratico con DSS quindi qui non so consigliarti.

Prima pero' dell'elaborazione io , fossi in te, mi concentrerei di piu' sull'aquisizione della foto... sia dai tempi, sia dalla tecnica vera e propria. Hai le stelle allungate e non va bene per 20 secondi di posa...
Hai poi poco meno di 15 minuti di integrazione...e' davvero poco, devi integrare molto di piu'....magari dividendo la sessione su piu' notti...

Spero che riesci a risolvere, ci siamo passati tutti....;)

Magari in più notti...Magari!
Per ora non posso lasciare fuori l'attrezzatura.

Per le stelle non ho l'autoguida. Sto valutando, ma per ora costicchia ancora un po' troppo, quindi faccio foto a breve esposizione. Potrei anche provare ad arrivare ad un minuto o forse due, fregandomene bellamente delle stelle che verrebbero per fora ovalizzate, se va bene. Ho fatte delle pose qualche tempo fa che non erano poi così drammatiche, per me almeno.

Proverò anche con la saturazione. Come dici di intervenire?

Con SharpCap ho mosso i livelli di RGB in modo da espanderli ed allinearli meglio. consigli anche di fare un Autostretch?
Come vedi nell'immagine ci sono anche pochi hot pixel. Ho attivato la funzione che li elimina da SharpCap. Se faccio il dark con il tappo, una ventina di pose, e glieli faccio calcolare in livestack viene una ciofeca.

Non so ora se la tua camera sia o no raffreddata...
Se hai il raffredamento imposti la temperatura e fai gli sactti con gli stessi tempi di ripresa ma ovviamente coperti. Immagino che siano sempre migliori di quelli fatti dal software...
E poi dovresti fare bias e flat, calibrare la foto solo con i dark non serve a niente.
Se non e' rafferddata invece ogni 5-8 scatti della tua sessione fanne uno coperto, in modo da avere una serie di dark il piu' simile possibile alle condizioni di ripresa...

Riguardo alle notti, puoi somontare il tele dalla montatura, l'importante sarebbe non smontare la camera...se possibile... Monti l'equatoriale, il tubo con la camera, ti ricentri sul soggetto e integri quante notti vuoi..

Per le stelle a 20 secondi non ti devono venire cosi allungate, guida o non guida... Hai qualcosa di sbagliato, nell'inseguimento... stazionamento...bilanciamento... Credimi, cerca di capire subito come risolvere questo problema e ti toglierai parecchi problemi in futuro. Ammesso anche di avere un sistema di guida, se hai una deriva cosi a 20 secondi, con l'autoguida non risolvi niente.

Per la foto poi, a patto di integrarla di piu'... dopo averela passata in DSS la trasformi da lineare a non lineare ( fai lo stretch... ) , a questo punto puoi salvare il file in TIFF a 16 bit mi sembra e riprocessarlo in PS. Con PS puoi aumentare saturazione dei colori, giocare con le curve ecc... Io purtroppo non uso piu' DSS ma solo pixinsight e faccio quasi tutto li... ma i passaggi sono piu' o meno quelli...

Spero possano aiutarti i suggerimenti ma spingo ancora una volta sul fatto di aggiustare per prima cosa la fase di ripresa e i file di calibrazione....l'elaborazione lasciala a dopo...

Ho provato a fare un flat, con le stesse impostazioni che avrei usato di lì a poco, tanto per provare avvicinando la torcia del telefono al tubo, senza andarci davanti direttamente ed il file è venuto verde.
Sarà normale?
Ovviamente ci ho messo il foglio bianco, ma forse ero troppo vicino con la luce. Devo provare a fare qualcosa di stabile e fisso.

No, non va bene farli cosi.. i flat devono esser estremamente uniformi e con determinate caratteristiche.
I migliori flat sono quelli fatti al cielo , non usare per ora luci, lampade, schermi illuminati magliette ecc.....

Al tramonto, punta il tele al cielo quando e' ancora chiaro , e fotografa il cielo, utilizza gli stessi gain e stessa temperatuara delle riprese....e importantissimo, stesso punto di fuoco( devi sapere dove si trova il tuo fuoco piu' o meno..) . Per i tempi, regola il tempo di esposizione in modo che l'istogramma sia 30% - 40% . Solitamente i tempi per i flat sono 3 - 5 sec. ..

Il SW di asi fa lo stretch in visualizzazione del file mentre DSS dopo lo stack comprime i livelli ed è tutto nero ad una prima apertura
Se le stelle sono allungate anche i dettagli nel resto della foto diventano meno nitidi

Citazione:

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iaco78
Re: 06/11/2023, Nebulosa Testa di Cavallo (IC434)

Non so ora se la tua camera sia o no raffreddata...

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No Iaco78, la mia camera non è raffreddata, quindi farei fatica a fare di giorno qualcosa che sia termicamente simile alla notte.

Ovviamente i miei sono esperimenti, spero di cavarci qualcosa di buono mentre "gioco" ma non mi aspetto chissà quale risultato.
Bisogna imparare a fare le cose quando non le si conoscono. Prima di correre devi imparare a camminare.

Anyway...

Stamattina ho fatto una sessione di due ore tonde e mezz'oretta di riprese valide, calibrazioni escluse: questo è il vero i problema del momento.
C'è stato anche qualche minuto di Luna che in seguito elaborerò, ma non c'entra niente in questo 3d.

Questo è quanto ho ottenuto:
Allegato 52400

Ho provato a fare il materiale per la calibrazione.
Fatto i Dark, 10 pose, ed i Flat, sempre 10. Dark con il tappo sul telescopio, Flat con una maglietta bianca e luce bianca distante una 50ina di cm non direttamente sulla bocca del tubo.
Non sono riuscito a fare i Bias, uno scatto a velocità massima, 545mS. O meglio, l'ho fatto ma l'ho salvato in formato Tif ed ora non me ne faccio di niente.
Dark, Flat, Bias Tutto preso con le stesse impostazioni di ripresa, quindi Esposizione 30s, Gain 100.
Se li faccio elaborare direttamente da Sharpcap non mi sembra faccia delle cose buone, soprattutto se gli metto il Flat in LiveStacking vedo l'immagine completamente nera, fin dal primo frame acquisito, priva di ogni stella.
Se guardo il file Fits dei Flat è completamente verde.
Forse dovrebbe essere bianco (?).

Una volta avviato lo stacking ho manomesso i canali RGB per evidenziare la nebulosa. Non ho fatto l'auto stretch. Come si fa?

Ho notato che se abilito l'opzione "Elimina gli Hot Pixel" in sharpcap funziona meglio, l'immagine è più pulita.

Mentre riprendevo mi sono accorto di un paio di scie di satelliti, AZIDENT, ed ho abilitato il filtro sulle scie, ma continuavano a comparirne. Ho visto in seguito che si può settare una soglia di sensibilità ed una lunghezza della scia. Solitamente a quanto viene impostato?

Una curiosità sui frame che ho notato stamattina.
Ho provato a scorrerli con l'anteprima in esplora risorse, nella speranza di trovare quelli con la scia e cancellarla. Ho notato che le stelle si spostano ciclicamente da destra a sinistra della schermata. E' normale? Da cosa potrebbe dipendere? E' come se ci fosse qualcosa di ovale nei ruotismi.

Volevo mettere un video me non riesco, bisogna caricarlo altrove e mettere un link.

Citazione:

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Originariamente Scritto da Enea Ferriani

Dark, Flat, Bias Tutto preso con le stesse impostazioni di ripresa, quindi Esposizione 30s, Gain 100.

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No, stai sbagliando...
Solo i dark devono avere gli stessi tempi dei file di ripresa. Per i flat devi fotografare un campo chiaro e regolare l'istogramma in modo che il picco sia 30-40% del grafico. PEr fare questo devi ridurre i tempi di ripresa, come ti ho detto prima i flat devi avere un tempo attorno ai 3-5 sec. Se usi gli stessi tempi di ripresa ti satura tutto e non funziona...
Ancora caldamente ti suggerisco, se ne hai la possibilita', di farli sul cielo e non usare magliette o altre trovate... non ti daranno mai una illuminazione uniforme e se non saprai valutarli piu' che bene ti fanno piu' danno che non beneficio...

I bias, se hai un CMOS evitali, non farli.. fai piuttosto i dark dei flat che sono dei dark fatti con gli stessi tempi dei flat

Se fai la calibrazione correttamente e con i file giusti ti elimina anche le strisce dei satelliti.

Per i dark, se non usi una camera raffreddata devi per forza di cose fare come ti ho precedentemente descrito.... ogni tot di foto (5-10 scatti) ne fai uno coperto. Alla fine avrai un tot di file Dark che ti rispecchiano le condizioni di ripresa.

Il fatto che ti trovi le stelle spostate e se sono solo in una direzione, puo' indicare che sei completamente fuori dallo stazionamento al polo..Questo poi ti porta ad avere stelle allungate e come ha detto giustamente @stevesp una drastica riduzione della definizione del soggetto

Sono daccordo che prima bisogna imparare a camminare, ti do perfettamente ragione.. ma queste sono le basi per iniziare a fare astrofotografia, non pensare di tirare subito fuori la nebulosa.. impara prima ad avere dei buoni file di partenza e sopratutto a fare i file di calibrazione corretti. Cio' ti toglie via il 50% dei problemi...

Hai ragione Iaco78, ho letto male io. Accidenti!!!

" Un buon flat field si ottiene con la sensibilità al minimo e impostando un tempo di esposizione tale per cui il picco di luminosità nell’immagine cada a circa 1/3 della scala per le reflex, a ½ per le CCD senza antiblooming (25-30 mila ADU) e circa 1/7 (8000 ADU) per le camere CCD (e CMOS) dedicate all’imaging estetico, quindi con porta antiblooming. "

Purtroppo la camera non è raffreddata e non posso riprodurre/prevedere le condizioni termiche che troverò al momento delle riprese. Devo trovare il modo di farli al momento.
Si accettano suggerimenti.

Oltre a questo proverò di non fare Bias, una cosa in meno da fare, visto che la mia camera è CMOS.
Per i DarkFlat non è un problema, una volta capito come fare i Flat. Basta tappare il telescopio e rifare il giro.

Come mi suggerisci di fare i Dark durante la sessione? Faccio una decina di Light, poi interrompo e faccio un Dark (selezionando Dark, cambiando nome all'oggetto "-D") scatto e riparto con altri 10 Light cambiando di nuovo il nome all'oggetto "-L" e così via?
Intendi così o c'è un altro modo più furbo?
Usando l'allineamento della stelle nel LiveStacking se tappo durante le riprese poi lui mi scarta i frame non allineanti senza stelle e li perdo.+
Che mi dici?

Citazione:

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Il fatto che ti trovi le stelle spostate e se sono solo in una direzione, puo' indicare che sei completamente fuori dallo stazionamento al polo

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Al polo ci sono, metto il trepiedi in bolla, perfettamente, poi allineo la polare con il cannocchiale seguendo le indicazioni di Synscan. Poi blocco tutto e allineo la stella di riferimento.
Scorrendo l'elenco dei file PNG in windows con anteprima attiva, le stelle non si muovo tutte nella stessa direzione, ma da destra a sinistra a destra, e poi si ricomincia. Tipo le luci di Supercar. Mica così tanto però, solo ogni 3 o 4 file poi cambiano direzione, per questo pensavo a qualcosa di eccentrico.



Già che ci sono ne approfitto, senti una cosa.
In SharpCap l'istogramma che compare durante il livestaking è zoomabile. Quando dici di regolare il picco dei tre colori a 30÷40% del grafico, intendi con il grafico zoomato o al 100%, cioè inquadrarlo tutto?

Altra cosa ancora.
Io di solito salvo in TIFF, ma questi in Livestack me li salva in PNG, ma credo non sia un problema.
Ho letto che SharpCap può salvare i file in RAW16 e RAW8. Suggeriscono RAW8 perchè è il formato nativo, senza alcuna elaborazione durante il salvataggio dei file, che potrebbe stravolgere o comunque modificare la maschera dei pixel (RGGB....).
Io finora, non avendo ancora letto questa nota ho sempre salvato in RAW16. Che ne dice se vado in RAW8?
Quando sono in Photoshop mi chiede durante la conversione o il caricamento del file che formato di maschera voglio caricare.
Nelle specifiche della camera in ZWO non l'ho trovato. Anche nel PDF di Sony per il solo CMOS non lo vedo scritto.
Tu hai idea di dove si possa trovare queste informazione o comunque che tipo di griglia caricare?

Grazie per il supporto e la pazienza.

io purtroppo sull'elaborazione non sono molto ferrato, oltretuttoio faccio solo foto in mono che e' un processo tutto diverso....
Ti posso pero' aiutare per quello che riguarda l'aquisizione ...

Immagino tu hai un pc per comandare tutto... Fatti due cartelle, una Light e una Dark...
Inizi la sessione, fai dieci scatti e poi ti fermi... Chiudi il tubo o lo copri in modo che non entra luce, devi esser super sicuro di questo. Fai tre, quattro scatti coperti e li sposti nella cartella dei Dark. Poi riapri il tele e fai lo stesso procedimento fino ad avere una ventina di dark.... sei a posto.. Ovviamente, se due , tre, quattro sere, vedi che la temperatura di ripresa e' simile, non hai bisogno di rifarli... una volta , se sono ben fatti ti basta...

Veniamo ora ai Flat...
Perche' ti dico di farli con il cielo....perche' in questo modo sei sicuro che il tuo campo sia uniforme... se usi magliette, luci varie, pannelli... funzionano, certo... ma le devi controllare ed esser sicuro che la luce sia al 100% uniforme o ti fanno danni...
Quindi, visto che oltretutto non hai bisogno di niente, punta il tele al tramonto, quando il sole non c'e' piu' ma nenche le stelle sono ancora uscite... fai uno scatto tipo a tre secondi e guarda il grafico. Ovviamente quando si parla del picco , tu devi considerare tutto il grafico.. non conosco Sharpcap ma immagino devi valutarlo al 100%.
Se sei troppo a sinistra , aumenti il tempo di aquisizione ,se sei troppo a destra lo diminuisci... non scendere mai sotto il secondo, piuttosto aspetta che il cielo diventi piu' scuro...

Una volta trovati i tempi guisti fai anche qui una ventina di flat.
Terminati, copri il tele come se facessi i dark e fai lo stesso numero di scatti ed esattamente con lo stesso tempo dei flat. E cosi hai anche i dark flat.
Un'altra cosa da tenere a mente e' che devi esser piu' o meno sulla zona di fuoco, e' importante sapere dove si trova il tuo punto di fuoco per i flat...

Da qui in poi , non tocchi piu' la camera e ti fai i tuoi light e dark.

Puoi provare in alternativa a scaricare NINA , e' molto intuitivo e ha degli ottimi tool per aiutarti con i flat.

Un'ultima cosa, per lo stazionamento al polo non fidarti solo del cannochiale polare, non e' preciso... usalo per uno primo stazionamento grossolano e poi utilizza un software per ottimizzare lo stazionamento ( tipo NINA o anche sharpcap dovrebbe averlo...)

Dopo tutta questa pappardella spero che riesci a migliorare un po... quando poi metti a posto queste cose puoi passare all'elaborazione...:biggrin:

Gentilissimo, vedrò di fare qualche cosa seguendo i tuoi consigli.
In SharpCap c'è qualcosa riguardo la possibilità di controllare il telescopio, non so però se funziona usando la camera fotografica o con una camera guida aggiuntiva. Credo però sia più probabile la seconda possibilità.
Guarderò anche quello, ma senza guida con quello vado poco lontano.

Se ti viene in mente altro dimmelo pure, io ascolto.

Grazie ancora, per ora.

Se non ricordo male il tool di Sharpcap per l'allineamentpo alla Polare è solo nella versione PRO. Ma per 15 euro l'anno vale sicuramente la pena, è molto semplice, ben fatto e efficace.

L'ho già preso l'abbonamento annuale.
Però ci vuole la guida. Giusto?

L'allineamento polare di sharpcap si può fare col principale se la focale non è troppo lunga e/o il sensore troppo piccolo per problemi di campo inquadrato.

Riporto dalla guida tradotta in automatico.

Citazione:

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Come funziona?
L'allineamento polare funziona analizzando due immagini scattate dell'area vicino al polo. Si scatta una foto, si lascia che SharpCap la analizzi, si ruoti la montatura di circa 90 gradi attorno all'asse RA e si scatta la seconda foto. Riconoscendo le stelle in ciascuna delle immagini, SharpCap può risolvere due cose:

1. L'esatta area di cielo rappresentata in ogni immagine: questo processo è chiamato Plate Solving. SharpCap ha un algoritmo integrato per la risoluzione delle lastre che non richiede una connessione Internet o qualsiasi altro programma o database per essere installato. La Plate Solving di SharpCap funziona solo entro 5 gradi dal polo (N o S).

2. Il centro di rotazione attorno al quale le stelle sembrano ruotare quando passano dalla prima alla seconda immagine.

Dal momento che SharpCap ha calcolato esattamente a quale RA&Dec il telescopio stava puntando in ogni immagine, sa dove si trova il polo celeste nell'immagine (o forse quanto lontano dall'immagine). Conosce anche il punto attorno al quale le stelle sembrano ruotare: è lì che sta puntando l'asse RA. Se questi due punti sono gli stessi, allora l'allineamento polare è perfetto. Se non sono uguali, tutto ciò che devi fare è regolare i regolatori di altitudine e azimut della tua montatura fino a quando non sono nello stesso punto e hai completato l'allineamento polare.

SharpCap ti guiderà attraverso questo processo con istruzioni sullo schermo, incluso un aggiornamento in tempo reale di quanto devi ancora spostare la montatura in ogni direzione per ottenere un allineamento perfetto.

Di cosa ho bisogno?
Una montatura equatoriale!
Una fotocamera supportata da SharpCap combinata con un telescopio/cercatore sulla montatura
Un campo visivo nella fotocamera compreso tra 1 grado e circa 2,5 gradi
In grado di vedere circa 15 stelle nel campo visivo
Essere già allineato entro 5 gradi dal polo
Per essere in grado di vedere il polo e il cielo immediatamente intorno ad esso dalla tua posizione di osservazione
Si noti che non è necessario

Per allineare perfettamente il cannocchiale cercatore con il cannocchiale principale o la montatura
Una montatura goto
Qualsiasi altro software installato (ad eccezione dei driver/software per la fotocamera) o una connessione Internet
Dove lo trovo?
È possibile avviare la procedura di allineamento polare dal menu 'Strumenti'.

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Infatti, allora mi ricordavo bene che la camera principale non può fare contemporaneamente da guida.
Per ora su questo punto passo, non ho ne la guida ne la presunta tale che sto pensando a come realizzare.

L’allineamento al polo secondo me va fatto solo con la camera principale altrimenti, con guida disassabile/regolabile rischio di introdurre un errore conico
Se le stelle strisciano da una parte all’altra devi capire quale asse introduce il problema (dec, ra o entrambi) se vedi come è orientata la foto dovresti capirlo e poi identificare la causa: bilanciamento, gioco asse, allineamento polare…
Come diceva Iaco se il cannocchiale polare non è ben calibrato in fotografia ti genera problemi che in visuale non noti
Per verificare devi inquadrare un soggetto terrestre lontano (tipo punta del campanile) e ruotando ra il soggetto resta all’incrocio del crocicchio altrimenti va regolato

Questa è un po' meglio, almeno mi sembra.
Purtroppo ieri sera non sono arrivato in tempo per il tramonto, ed in cielo c'erano già delle stelle, quindi ho rimandato a stamattina, metodo classico: maglietta bianca bollita. Pere il metodo scientifico rimando alla prima occasione.

Quindi, questo quanto sono riuscito a fare. Ho provato così:
FLAT fatti con maglietta, e luce bianca del power bank appoggiata a terra di fronte al tubo distante un paio di metri, in questo modo non ho sovraesposto la camera.
- RAW8
- 20 scatti
- Esposizione 30s
- Gain 100

DARK-FLAT
- RAW8
- 20 scatti
- Esposizione 30s → 5s, ma ora mi sfugge il perchè. Forse l'istogramma non era buono.
- Gain 100

DARK, fatti all'inizio ed alla fine della sessione:
- RAW8
- 10 scatti
- Esposizione 30s
- Gain 200

Ho considerato il 100 del grafico per ottenere l'istogramma tra 10 e 30%, spostato un po' a destra (circa 5÷10%) il nero ed un po' a sinistra i mezzitoni ed un 10% a sinistra i chiari.
Ho spostato anche in alto i livelli RGB.
Questi dovrebbero essere i parametri salvati:

LiveStack.BlackLevel=3.06383
LiveStack.WhiteLevel=95.23404
LiveStack.MidLevel=31.1197
LiveStack.WBB.db=4.969819
LiveStack.WBG.db=2.012072
LiveStack.WBR.db=5.734406
LiveStack.Saturation=0.981289
AutoStretch.Strength=2.301507

Tutto bene, l'immagine Autosave di DSS è bella, ma molto chiara come sempre. La apro in PS, la converto da 32bit a 16bit, quando provo a farci qualcosa vedo ancora i canali in scala di grigi o B&W.
Quindi, avendo ottenuto i FITS dei light e delle calibrazioni ho dato quelli al DSS.
Adesso i canali sono a colori.
Ho eliminato manualmente qualche hot pixel residuo ed un paio di scie che anche stavolta non sono riuscito a fargli togliere. Devo riguardarci
Senza stare ad impazzire oltre questo è il risultato.

Allegato 52410

Forse l’immagine appare B&W perché va fatto il debayer

Citazione:

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Originariamente Scritto da Enea Ferriani

Infatti, allora mi ricordavo bene che la camera principale non può fare contemporaneamente da guida.
Per ora su questo punto passo, non ho ne la guida ne la presunta tale che sto pensando a come realizzare.

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Non facciamo confusione. L'allineamento alla Polare si dovrebbe fare con la camera principale. Resta da vedere come già detto ha detto MaurizioRvt se il campo inquadrato è adatto al plate solving "limitato" di Sharpcap.

Citazione:

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stevesp
Re: 06/11/2023, Nebulosa Testa di Cavallo (IC434)

Forse l’immagine appare B&W perché va fatto il debayer

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Ci devo guardare, l'ho notato ieri per la prima volta leggendo un documento guida online...
E' comunque una procedura manuale, va fatta mettendo mani alle curve RGB nella sezione di seguito, giusto?

Allegato 52415

Citazione:

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Originariamente Scritto da AldoD

Non facciamo confusione. L'allineamento alla Polare si dovrebbe fare con la camera principale. Resta da vedere come già detto ha detto MaurizioRvt se il campo inquadrato è adatto al plate solving "limitato" di Sharpcap.

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Devo vedere come si fa. Mai fatto, ma avendo acquistato la licenza dovrei poterlo fare. Cercherò qualche guida per capire come muovermi. Magari in quella che ho in inglese e tradotta forse c'è.

Citazione:

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Originariamente Scritto da Enea Ferriani

Ci devo guardare, l'ho notato ieri per la prima volta leggendo un documento guida online...
E' comunque una procedura manuale, va fatta mettendo mani alle curve RGB nella sezione di seguito, giusto?

Allegato 52415

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La tua immagine è già debayerizzata da DSS, infatti ci sono i colori e li vedi anche nell'Istogramma di DSS (curve RGB) oltre che nell'immagine.

Citazione:

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Devo vedere come si fa. Mai fatto, ma avendo acquistato la licenza dovrei poterlo fare. Cercherò qualche guida per capire come muovermi. Magari in quella che ho in inglese e tradotta forse c'è.

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Si potrebbe fare però c'è un problema: il tuo telescopio ha una focale di 750mm e il tuo sensore (ASI 385) con quella focale copre un campo molto più piccolo del minimo richiesto (1°) da Sharpcap, vede circa la metà, ovvero 33' sul lato più lungo del sensore. Quello che conta dovrebbe essere il numero di stelle rilevate, ma non sono certo. Con un sensore come il tuo la focale per l'allineamento polare di Sharpcap va da 200 a 400 mm circa. Volendo usare il tuo telescopio da 750mm di focale potresti procurarti un riduttore di focale 0.5x di quelli che si avvitano all'oculare tipo questo a un prezzo irrisorio.

PS e avresti anche una nuova focale di ripresa, anche se non di grande qualità.

MaurizioRvt,

L'immagine di DSS che ho allegato pocanzi l'ho trovata online, non ho tenuto il mio settaggio e comunque non l'avrei con me, del lavoro fatto a casa quindi non ho i settaggi, ma si fa tanto presto che potrei anche rifarli.
Ci darò un'occhiata q.p.

Per l'altra questione a casa ho anche un mak 150/1800, peccato, la focale è ancora più lunga, quindi un campo più ristretto ma più ingrandito. Che ne dici?

Che ti sei già risposto :)

In ogni caso ritengo che la via del riduttore di focale economico per fare allineamento polare con SC sia praticabile.

Comunque, per mia esperienza, non è necessario avere un allineamento polare perfetto. Io non vedo il polo e mi allineo mettendo i piedini sulle fughe delle piastrelle del balcone. Un "Bigourdan" di controllo lo faccio una volta all'anno, se va bene... ;)

Immagino che Maurizio faccia planetario, per il deep l'allineamento polare è meglio che sia il più possibile preciso.
Non sono d'accordo neanche sulla praticabilità del riduttore di focale; smonta e rimonta, alla fine quando ha finito di toccare tutto, l'allineamento preciso è andato a farsi benedire...
In questo tipo di attività purtroppo per ottenere buoni risultati ti devi rassegnare a spendere per una attrezzatura adatta. Certo ti puoi arrangiare con soluzioni economiche ma alla fine perdi tempo e introduci complicazioni (come se non fosse già abbastanza complicato).

Il buon Enea, come tutti, è nella fase iniziale che io mi ricordo come un gran casino (e un po' di nostalgia): voglia di ottenere risultati velocemente, dubbi e problemi di vario tipo, un sacco di attrezzatura (a volte comprata senza una chiara strategia) e di software che non ne vuol sapere di collaborare :).
Per questo alla fine non so se faccio bene a suggerire quanto segue, mettendo altra carne al fuoco, ma è quello che ad un certo punto ho fatto io (magari non subito) e ne ho trovato giovamento.

A costo 0 c'è il software:
- Sharpcap l'ho usato molto e mi piaceva, ma N.I.N.A. fa le stesse cose, ha una interfaccia molto migliore, è molto più completo e, per il caso specifico, ha l'allineamento polare con il plate solving, nessun problema di campo inquadrato. Certo bisogna darsi da fare, installare, configurare e studiare come funziona (ma ci sono degli ottimi tutorial video)
- per lo stacking lascerei perdere DeepSkyStacker (usato molto anche quello ma obbiettivamente un po' vecchiotto e abbastanza limitato) e userei SIRIL, che ha anche una serie di tools per l'elaborazione delle immagini. C'era un altro software free per lo stacking che funzionava anche molto bene, suggerito qui sul forum, ma adesso non ricordo il nome.

Aldo, in realtà faccio tutto, cielo e voglia permettendo ;) deep compreso, con lo stesso allineamento approssimativo... Per esempio:
https://live.staticflickr.com/65535/...1ce756f2_h.jpg C8 su iOptron iEQ45 pro Focale 1200
https://live.staticflickr.com/65535/...68697e2b_k.jpg APO su iOptron iEQ45 pro Foc. 330
https://live.staticflickr.com/65535/...49e3f70f_k.jpg Newton su iOptron iEQ45 pro Foc. 750
https://live.staticflickr.com/3803/1...dcf1b944_b.jpg C8 su iOptron iEQ45 pro Foc. 4000

Posto che avere un buon allineamento polare va benissimo, il problema è che a volte andare oltre un certo punto ti crea più complicazioni o perdite di tempo che benefici.
I problemi vengono da altri fattori, l'IL, le ottiche, la montatura, etc
Personalmente quando sono entro 20 o anche 30 primi dal polo sono soddisfatto. Nel deep l'autoguida corregge tutto e sulle pose lunghe è indispensabile guidare, mentre sulle pose brevi non guidate il disallineamento non ha nessuna influenza pratica. Anche la rotazione di campo non si nota affatto, almeno sotto il metro di focale e con pose sotto i 20 minuti, e viene compensata in DSS o qualsiasi altro SW di stacking tra un'immagine e l'altra.
Poi se si è troppo vicini al polo succede che la guida tende a farti oscillare in dec. mentre con un bel drift (deriva) causato da un modesto disallineamento le correzioni dec. sono sempre dalla stessa parte, a Nord o a Sud evitando problemi di backlash causati dall'inversione del motore di dec.

Quindi ti chiedo gentilmente: per quale motivo pensi che sia indispensabile un allineamento preciso sul deep? E poi, quanto preciso dovrebbe essere?

Non "indispensabile", come ho detto, penso che sia "meglio che sia il più preciso possibile".
La routine di allineamento con NINA è veloce, in qualche minuto arrivi facilmente sotto i 20'' (a essere ancora approssimativi) e non devi neanche più fare l'allineamento a x stelle per il goto. Anche con il solo cannocchiale polare la cosa è veloce. Perché no?
Ovviamente non ho mai fatto pose da 20 minuti con disallineamento di 20', per curiosità potrei provare. Immagino una valanga di correzioni da parte della guida e non so se sarebbe in grado di "correggere tutto". Poi uno stack dove il software, compensando la rotazione, dovrà fare un crop sull'immagine finale. Non mi sembra la situazione ideale, quando puoi evitarla con poco sforzo.
Invece è interessante il modesto disallineamento per le correzioni in dec sempre dalla stessa parte per evitare il backlash, di cui la mia HEQ5 è ben provvista.
Ma credo stiamo andando fuori tema.

le foto postate da @MaurizioRvt sono indubbiamente belle , ma non sono assolutamente daccordo con il concetto di un allineamento approssimativo..
Vorrei esporre la mia idea ma solo a livello di discussione, non voglio fare nessuna polemica...

Inizierei con il dire che non e' assolutamente vero che la guida corregge sempre...o meglio, che corregge sempre in maniera efficace. La guida e' efficiente se si e' gia' allineati bene. Attenzione che una guida "nervosa" e cioe' che "corregge sempre" , introduce un sacco di difetti nelle foto, tipo le stelle magari si rotonde, ma esageratamente piu' grosse del dovuto se poi non in casi estremi, deformate.
Si nota sulle tue foto, ripeto, sono davvero belle, ma se si guardano attentamente le stelle si nota la deformazione. Che poi sia accettabile o no, quello e' un altro discorso.. non sto' assolutamente guidicando le foto ma il concetto in se.
Se la montatura soffre di backlasch, va sistemato il backlasc (nei limiti del possibile) , far correggere sempre la montatura solo da una parte e' onestamente una soluzione inefficace. Accettabile... ma non e' la soluzione. Posso ancora capire di tenere il setup "sbilanciato" per andare incontro al backlash ,ma non il disallineamento polare.

Sono invece pienamente daccordo sul fatto che oltre ad un problema di allineamento al polo , possano poi subentrare altri problemi che vanificano lo sbattimento iniziale come quelli da te citati ( montatura non efficiente, seeing, vento ecc....) ,ma io sono dell'idea che tutto cio' che puo' esser sistemato da noi, vada fatto. Quando poi siamo sicuri di esser nella migliore delle condizioni allora si passa ad ottimizzare il resto , tipo regolare backlasch, ottimizzare la guida e via dicendo.
Anche il discorso della rotazione di campo non influente a mio avviso va guidicato attentamente... io posso anche avere un drift che non influenza le stelle , ma, se dopo una notte intera al freddo, devo croppare mezza foto (come giustamente fatto notare da Aldo) perche' mi ha spostato tutti i light mi prende abbastanza male.
Riguardo invece ad una soluzione senza il sistema di guida come nel caso dell'autore del 3D il discorso e' diverso perche' si parla comunque di scatti breve (<30-40 sec.) ma anche li, se non si e' stazionati piu' che decentemente, i problemi vengono fuori.

Come gia' detto in tante discussioni su questo argomento, bisogna sempre vedere cosa si va cercando..Io rimango dell'idea che prima di pensare ad ottenere la foto, bisogna esser in grado di metterci nella condizione ideale di lavorare, cercando la radice dei problemi e provando a risolverli,senza inventarsi strategie strane che poi alla fine non risolvono niente e ci spostano solo i problemi da un'altra parte....

Ripeto, questo e' solo il mio personale pensiero.

Ciao @iaco78

Vorrei sottolineare che più sopra ho scritto:

Citazione:

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Posto che avere un buon allineamento polare va benissimo...

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Il che non mi mette tra i negazionisti dell'allineamento polare ;)

Però, tornando nel discorso del thread, in realtà abbiamo a che fare con persone, come il buon Enea, che devono risolvere i problemi legati alla loro inesperienza e cercare di ottenere qualche soddisfazione da questo bellissimo hobby. Probabilmente sono entrati nel forum anche per questo! Ora se si spaventano perchè non riescono a coliimare o ad allineare le montature alla perfezione (perchè ciascuno di noi ha maturato la consapevolezza delle cose che gli sembrano più importanti da fare) anche se siamo in buona fede forse non gli stiamo dando un grande aiuto. Ogni cosa a suo tempo, quando si sarà fatto le ossa sarà in grado di elaborare per conto suo le informazioni che gli vengono fornite.

A mio modo di vedere, dire a Enea, come ho fatto io, che anche se l'allineamento polare non è accuratissimo le sue foto da 15 secondi non ne risentiranno, gli può solo ridurre l'ansia e aumentare la soddisfazione per il lavoro fatto. Se vuole allineare con sharpcap, benissimo! Ma diamogli le informazioni che gli servono davvero per adesso, cose fattibili, tangibili, misurabili, tipo focali e dimensioni del cmos...

Poi c'è sempre spazio per migliorare, ma... il diavolo, si sa, sta nei dettagli! :angel:

@mauriziorTV

Si, daccordo con te a questo punto...:angel:

Quoto il suggerimento di usare Siril
Fa stacking ma anche processing della foto ed è gratuito
Io uso pixinsight ma è a pagamento

Citazione:

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Originariamente Scritto da MaurizioRvt

...abbiamo a che fare con persone, come il buon Enea, che devono risolvere i problemi legati alla loro inesperienza e cercare di ottenere qualche soddisfazione da questo bellissimo hobby.

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Bellissimo hobby e per ora nonostante le difficoltà mi da delle belle soddisfazioni. Grazie per il sopporto.

Citazione:

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Originariamente Scritto da MaurizioRvt

...Ora se si spaventano perchè non riescono a collimare o ad allineare le montature alla perfezione...

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Nessuno spavento, parlo per me.

Citazione:

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Originariamente Scritto da MaurizioRvt

Poi c'è sempre spazio per migliorare, ma... il diavolo, si sa, sta nei dettagli! :angel:

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Bisogna SEMPRE migliorare. Ovvio, e ci conto, anche grazie al vostro aiuto senz'altro.