Primi passi nel deep.. aiut

[rubens]

Ci siamo. La Reflex finalmente c'è, l'attacco T2 c'è, la voglia di provare pure... buttiamoci.

Allineamento polare abbastanza preciso (il cannocchiale polare è disassato e non riesco a sistemarlo), allineamento 3 stars, bilanciamento pesi assi Ar e Dec. Canon a fuoco diretto.
Settaggio macchina in Manuale, un grado di bilanciamento del bianco, 800ISO, disattivazione di tutte le pippe della canon, tranne la temperatura di luce settato su "tungsteno" così non mi esce il cielo arancione.

Per prima cosa mi interessa capire la precisione di inseguimento e stabilità di tutto il sistema. In date diverse ho provato prima su M57 (Ring nebula) poi su NGC869 (del doppio ammasso del Perseo) ed ecco il primo problema: la messa a fuoco.. dall'oculare non si vede nulla, dal monitor esterno qualcosina, ma non è così semplice.. voi come fate?.. Mi aiuto con la maschera di Bathinov di cartone che stavo per buttare...

Tempi di posa.. provo con 20 secondi, poi 30.. fino a un minuto. Una 30ina di foto in tutto, anche formato RAW. Dal display della Canon tutte le stelle sembravano dei bellissimi puntini perfetti e colorati, ero già tutto gasato prima della delusione nel vedere sul PC che, oltre alle foto mosse, tutte quelle con tempi superiori ai 25-30 secondi erano già leggermente "strisciate" a forma di ovetto. Di una 50ina di foto ne ho salvate 2.
Sinceramente mi aspettavo un tempo di ripresa molto superiore, nell'ordine dei minuti.. ho fortemente sottovalutato la difficoltà di precisione nell'inseguimento.

Sono rimasto sbalordito però dalla capacità di raccogliere luce delle reflex.. mi ha stupito il numero di stelle che sono rimaste catturate nei pixel del sensore rispetto a quelle che vedevo io, anche se tutte strisciate o mosse, e questo mi entusiasma parecchio.. è un po come metterla in quel posto all' IL.

Non ho fatto Dark, che se ho ben capito sono scatti col tappo aventi la stessa dinamica tempi/iso, anche perchè non saprei poi cosa farmene. I file RAW ho provato ad aprirli con Registax5 e va in tilt il programma. Registax6
neanche li legge.
Che software usate solitamente? così comincio ad impratichirmi..

Posto i primi risultati solo perchè un pochino mi sono emozionato a vedere la mia cara Ring cosi chiaramente da Modena. non ridete

Allegato 1150Allegato 1149

[Huniseth]

La Ring c'è...
Mah, secondo me senza guida non si passano i 30 secondi, ben stazionato. Perdendoci mezza nottata col Bigourdan si arriva al minuto o due, non ho provato. Meglio la guida.

[rubens]

La Ring c'è...
Mah, secondo me senza guida non si passano i 30 secondi, ben stazionato. Perdendoci mezza nottata col Bigourdan si arriva al minuto o due, non ho provato. Meglio la guida.

Se c'è, è già qualcosa..
mmhh.. quindi senza guida non si fanno grandi cose?.. purtroppo non è tempo di un telescopio guida.. che ne pensi della guida fuori asse?. ...mi leggerò il metodo Bigourdan.. grazie!

[marcom73]

e chi ride ! mi hai fatto rivivere i miei primi DEEP... solo pochissimo tempo addietro..
allora, per il fuoco io utilizzo il display della dslr portando gli iso al massimo così da avere ben chiare le stelle, a questo punto fuocheggiare diventa " più semplice "... C8 permettendo... poi riporta gli iso al valore precedente...
per ovviare alla scarsa precisione dell'inseguimento devi per forza fare riprese di massimo 20/30 secondi che poi dovrai unire con appositi software...
io utlizzo DEEPSKYSTACKER, gratuito e potentissimo: legge tranquillamente i RAW ( che sono sempre e comunque meglio dei Jpeg ).
i DARK sono molto molto importanti perchè aiutano a determinare il rumore intrinseco del tuo sensore... il programma penserà a gestirli nell'elaborazione.
ci sono moltissimi settaggi che mi sono ancora oscuri... piano piano...
io ho faticato molto per raggiungere una precisione accettabile del cannocchiale polare: ricordati che senza un orientamento polare più che decente, ogni sforzo sarà vano...
comuqnue i risultati che hai postato dimostrano che il SETUP c'è ed è valido, devi raffinare i settaggi per tirare fuori il meglio... vai e divertiti !!!

[rubens]

e chi ride ! mi hai fatto rivivere i miei primi DEEP... solo pochissimo tempo addietro..
allora, per il fuoco io utilizzo il display della dslr portando gli iso al massimo così da avere ben chiare le stelle, a questo punto fuocheggiare diventa " più semplice "... C8 permettendo... poi riporta gli iso al valore precedente...
per ovviare alla scarsa precisione dell'inseguimento devi per forza fare riprese di massimo 20/30 secondi che poi dovrai unire con appositi software...
io utlizzo DEEPSKYSTACKER, gratuito e potentissimo: legge tranquillamente i RAW ( che sono sempre e comunque meglio dei Jpeg ).
i DARK sono molto molto importanti perchè aiutano a determinare il rumore intrinseco del tuo sensore... il programma penserà a gestirli nell'elaborazione.
ci sono moltissimi settaggi che mi sono ancora oscuri... piano piano...
io ho faticato molto per raggiungere una precisione accettabile del cannocchiale polare: ricordati che senza un orientamento polare più che decente, ogni sforzo sarà vano...
comuqnue i risultati che hai postato dimostrano che il SETUP c'è ed è valido, devi raffinare i settaggi per tirare fuori il meglio... vai e divertiti !!!

Ottimi consigli ti ringrazio!
Non avevo pensato ad aumentare gli ISO in effetti, proverò. Ma sta benedetta maschera non la usa nessuno?. la butto?..

Neanche farlo apposta mi sono imbattuto nello stesso software DeepSkyStacker Live. Mi sembra semplicissimo.
Ho la versione LIVE non so se è lo stesso, fattostà che quando carica i RAW sono tutti rossi, e si vede solo una striscia in formato gigante di una piccola parte della foto.. allora ho provato con tre JPG di NGC869 due delle quali mi dice che non riesce a "combinarle".. probabilmente sbaglio qualcosa.

Quando non esce il risultato sperato si pensa sempre che la colpa sia di una attrezzatura non idonea o peggio difettosa. Se dite che i tempi massimi sono quelli la cosa mi consola..

I Dark sono facili da fare a tappo chiuso ehehehehe... ma valgono anche se la reflex la tengo in mano anzichè lasciarla montata??. .. poi dovrei sommarli?.. e andrebbero sommati o sottratti ai RAW?

[marcom73]

il sito da dove l'ho scaricato io è questo:
http://deepskystacker.free.fr/english/index.html

i RAW vengono chiamati anche NEGATIVI DIGITALI percè sono le informazioni grezze acquisite dal sensore e registrate sulla memoria senza nessuna manipolazione. l'elaborazione partendo da questi files produce risultati migliori semplicemente perchè si hanno a disposizione maggiori informazioni.

La maschera non la buttare, è uno dei migliori metodi per arrivare alla migliore nitidezza. scusa la banalità ma non trascurare neppure la calibrazione dell'ottica verificando che sia ottimale sfuocando in intra e in extra focale.
la tua strumentazione è eccellente e lo sai quindi l'unico problema è di utilizzarla al meglio ( seeing permettendo ).
valuta l'acquisto di un telescopio guida perchè con esso potresti moltiplicare per mille i risultati positivi !
i DARK vengono sommati tra loro dal software e quindi sottratti dall'immagine risultante dall'unione dei frame...
tutti sono concordi dell'affermare che i dark dovrebbero essere ottenuti nella medesima posizione e circostanza delle riprese.. ma ritengo che per ora possiamo anche fare degli strappi alla regola...

[GALASSIA60]

Ciao Rubens, dai come inizio non è male ! Dalla mia esperienza ti posso dire che anche nella mia montatura il cannocchiale polare è fuori asse rispetto alla montatura. Con molta pazienza nell'allineamento mi sono spinto fino a 45-50 secondi senza notare il mosso, ma con un allineamento maniacale. Faccio allineamento a due stelle ( le altre di calibrazione non le posso aggiungere per via della visuale ), poi punto la polare, la sistemo al centro dell'oculare solo con i movimenti micrometrici, ed a questo punto rifaccio l'allineamento a due stelle. In questo modo ho una certa precisione, ma mai come il Bigourdan. Per quanto riguarda l'acquisizione delle foto, io controllo l'immagine tramite computer tramite il programma Canon Eos che ti fa vedere in diretta anche il live-view del campo inquadrato. Faccio degli scatti di prova per precisare il campo inquadrato e la perfetta messa a punto del fuoco, poi inizio con l'esposizione vera e propria. Nel programma ti dà anche quanti scatti vuoi eseguire, l'intervallo di tempo tra uno scatto e l'altro. Ti archivia il tutto nelle cartelle che avrai già preparato Lights del soggetto, dark e flat field, poi con calma dai tutto in pasto a Deep Sky Stacker che somma e calibra. Uscirà un file TIFF grezzo che poi potrai elaborare con calma con altri software di elaborazione. Chiedi comunque se hai altri dubbi. CIELI SERENI.

[Huniseth]

Sul deep la maschera è sufficiente, sul planetario e Luna invece ci vuole "occhio".
Considerazione del mattino.... un precisissimo stazionamento consente di evitare, per un paio di minuti, la guida.
Ma.. sono abbastanza convinto che se si ricontrollasse dopo un po di movimenti del telescopio lo stazionamento polare sono sicuro che già non sarebbe a posto, bastano le vibrazioni ed i movimenti per inseguire e focheggiare che già lo sballano. Meglio usare ANCHE la guida, ci si leva il pensiero del tempo che passa.
Guida con sensore indipendente, no fuori asse e no doppio sensore combinato.
Telescopio guida = 50 euro o meno - sensore guida... dalla webcam in su, tipo magzero m5m che ha l'autoguida- monocromatica, usata o nuova. Diciamo che con un 200 euro si risolve il problema per sempre. Vi sembra il caso di tribulare e avere gli incubi di notte sognando le stelle a banana?

Dopo anni di vicissitudini con doppio sensore starlight sono in attesa di una m5m usata a 150 euro.......

[GALASSIA60]

Giusto Huniseth !! Anche io per levarmi qualche soddisfazione e " tribolazione " da stazionamento sono in procinto di regalarmi un autoguida per Natale. Ho in previsione una Orion Starshoot e uno SW 70/500. Badget leggermente superiore, ma come si dice ....vuoi la biciletta, allora pedala !! Può essere una scelta adeguata ? CIELI SERENI.

[rubens]

Grazie a tutti ragazzuoli.. siete illuminanti e incoraggianti..
mi avete dato tanti di quegli spunti da provare che ne avrò per parecchio tempo..

E' opinione comune quindi che il la guida sia essenziale.. avevo abbandonato l'idea per non caricare troppo peso sulla montatura, che da quel che so potrebbe reggere solo 14Kg... solo il tubo pega 11 Kg, + contrappesi, e accessori vari reggerà!?. mah
Tuttavia avrei già la cam per la guida e potrei sfruttarla appieno. La Nova Magzero ha l'uscita ST4 e ho avevo a suo tempo già costruito il cavetto da collegare alla pulsantiera.. e chissà, forse funziona anche.
Avete idea di quali modelli di guida potrei puntare?..

@marco73 In effetti avevo scaricato la versione Live.. il programma completo è molto più chiaro, così come la guida per usarlo. Per la collimazione devo dire che il C11 la mantiene bene..
airy.jpg

@GALASSIA60 Interessante il tuo metodo di allineamento.. sicuramente da provare, così come il programma di acquisizione della Canon che non avevo mai considerato.

@HUniset.. anch'io mi sono accorto sul planetario che la maschera non è granchè, infatti non la usavo più... ne terrò conto sul deep. Non voglio assolutamente sognare banane!
bathi.jpg