Binocolo 10x50 a 90° stampato in 3d

[DavideP]

Altrimenti, dove è possibile, risolvo annegando un dadino in metallo all'interno della stampa, mandando al stampante in pausa prima del layer di chiusura ed inserendo il dado nella nicchia, come ho fatto per il pomellino della messa a fuoco, non so se si riesce a vedere dalla foto...

DSCF2105.JPG

[Angelo_C]

Si vede bene l'immagine, anche questa è una soluzione, con la sola complicazione che per la collimazione servono filettature passanti, le quali immagino avranno i loro problemi di posizionamento corretto nel costruendo pezzo di stampa 3D.

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[Rop]

...cut
infatti nei primi lavori di foratura il materiale asportato dalla punta fondeva e mi si appiccicava alla punta stessa o alle pareti del foro, in uno piccolo mi si è anche bloccata la punta nel foro tutta appiccicata...
cut...

Che tipo di punta hai utilizzato?


Buona giornata

[DavideP]

Uso sempre delle normalissime punte per ferro, le classiche che si trovano in ferramenta, è un materiale piuttosto secco al taglio il pla, ma basta un aumento di temperatura anche poco, che diventa subito plastico e il truciolo trascina tutto il materiale, fino ad ora ho capito che necessita di velocità di taglio piuttosto basse ( 60/70 m/min ) ed avanzamenti piuttosto elevati ( 0,4/0,5 mm/giro ), questo l'ho visto le poche volte che ho dovuto usare macchine automatiche, torni e frese ( quasi mai perchè di solito il pezzo lo tolgo dalla stampante già con la forma finita ), quando uso utensili manuali ( la maggior parte delle volte ) vado un po' ad occhio...

[Rop]

Se vuoi fare delle prove

VelocitÃ* di taglio lasciala perdere un attimo perché tanto in quel materiale puoi andare con tutti i giri a tua disposizione ... Solitamente, se ho capito bene è in HSS non rivestita (nell'acciaio non si superano i 20/25 m/min) nei materiali plastici va fatta una considerazione diversa

Per tagliare l'acciaio hai poca necessitÃ* di un utensile affilato, con affilato intendo un utensile con angoli di spoglia elevati, anzi addirittura alcune volte si utilizzano angoli di spoglia superiori negativi (se vuoi metto un disegnino ma penso tu abbia abbastanza esperienza )

Per quanto riguarda i materiali plastici al contrario hai necessitÃ* di angoli di spoglia elevati addirittura quasi dei bisturi, questo serve a creare meno attrito e di conseguenza meno calore oltre a dover avere la lavorazione del tagliente quasi lappata, alcune fresette sono addirittura diamantate, per agevolare l'evacuazione del truciolo.

Dopo tutta questa pappardella non è che non tagliano le punte per acciaio ... Le utilizzi ... potresti provare le punte per il legno quelle con la punta piatta per intenderci o se fai tanti fori prendi quelle specifiche per materiali plastici o per l'alluminio se le altre costano troppo

buona giornata

[DavideP]

Grazie dei consigli

Un altro problema è che la stampa risulta essere costituita da strati di materiale sovrapposti, quindi per quanto riguarda la foratura si comporta un po' come le fibre del legno, trasversalmente alla direzione degli strati va tutto bene, ma in senso longitudinale gli strati, sotto l'azione dell'utensile, tendono a staccarsi creando delle difficoltà.
Quindi bisogna fare attenzione anche a come sui progetta il pezzo in funzione di come verrà stampato, ed è anche questo il bello della stampa 3d

[Rop]

Non sono un grande fan della stampa 3D ma... è pur vero che se si ha un po' di malizia con i software di modellazione solida/superfici si riescono a fare delle cose veramente interessanti, e te l'hai dimostrato!

Il problema della sfaldamento dovresti provare 2 cose

1. Usare una punta con angoli elevati (come detto sopra)

2. Diminuire l'avanzamento al giro, anche molto basso tipo 0.05mm/giro anche se rimane il tagliente più a contatto con il pezzo, ma se ben lucido crea meno attrito, altra soluzione potrebbe essere di scaricare brutalmente la punta pochi mm dopo il tagliente cosi' non sfrega contro la parete (pochi decimi ma alla prima riaffilatura butti la punta) ultima cosa (ovvia ma te la dico lo stesso ) La velocità di taglio massima è all'esterno del tagliente più ci si avvicina al centro diminuisce fino ad arrivare a 0, in quel punto la punta non taglia, ma strappa il materiale. Probabile riduzione del nocciolo con una mola aiuterebbe anch'essa

Teoricamente le punte "serie" vengono realizzate leggermente coniche al contrario sono più grandi in testa rispetto al codolo

Buona giornata

[DavideP]

Fatta la staffa in alluminio, ecco i miei piccolini accoppiati insieme

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Nel binocolo la cintura di Orione ci sta tutta e avanza spazio per ancora la distanza fra due delle stelle Alnilam e Mintaka per dare un'idea.

L'unica cosa è che, essendo le ottiche purtroppo di scarsa qualità, gli oggetti a bordo campo risultano molto degradati, e, a centro campo, rimane una leggermente fastidioa aberrazione cromatica che, a seconda di come si inclina la testa va da giallo, verde, azzurro, viola.....comunque la visione bioculare resta assolutamente impareggiabile, almeno per i miei gusti...

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[DavideP]

Ho stampato e aggiunto i diaframmi interni

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Ora a bordo campo si nota meno l'infiltrazione di luce che sfumava gli oggetti verso l'esterno, e sembra anche un cerchio più preciso, assomiglia quasi ad un disco tagliato con le forbici, mentre prima era sfuocato e indefinito....ho sempre pensato che fosse una cosa dipendente esclusivamente dall'oculare, ma evidentemente mi sbagliavo...

[DavideP]

E per finire.....i tappi di protezione

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